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插花艺术各个时期的主流花型

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插花艺术各个时期的主流花型

花道的历史其实就是“型”的历史,以室町时代的“直立花”为起点,花型的改变经历了江户时代前半期的“立花”,后半期的“生花”,明治时代的“盛花”,昭和时代的“自由花”,二战后的“造型花”……每个时代都创造了各种新的花型。


虽然顺应时代的要求诞生了多种崭新的花型,但是花道家们并没有抛弃旧的花型,都完整地保存并传承下来。那么,让我们沿着时间的长河,追溯一下各个时代主流的花型。


▲ 直立花:迄今为止最古老的花型

▲ 时间:室町时代

▲ 主要用途:和式会客间装饰物

▲ 表现特点:中心位置垂直竖立一根枝条,称为“真”,然后在其周围添加应季的花草作为辅助,这些辅助称为“下草”

『仙伝抄』中的直立插花


背景: 在直立花之前,插花的风格偏重于自然风。保持植物原本的自然形态,随意投入花器之中,自然随性是当时的主流。进入室町时代后,在和式风格室内装饰的担当者中,出现了专门对花艺设计表现出特殊才能的群体,他们确立了花的构成论,最大限度表现自然花卉的个性,在选定的花器中将自然之美重新组合构架,形成了系统的理论。插花由无规则的自由表现演变为按照统一规定设计组合的形式。


代表人物: 建构了东山文化的将军足利义政,作为强大的后援支持了当时的文化发展。当时活跃的花道家,有池坊专应(1482-1543)和拥有阿弥称号的文阿弥。这两位名人一直作为竞争对手被人们比较评论。池坊专应偏重于对达官显贵展示花艺,并且将自己独特的花艺理论宣传推广,著有《池坊专应口传》等影响深远的著作。而文阿弥的花作偏重于当时的世俗风气,表现出的意境是将自然完整地再现于花器之中。



▲ 立花:大名官邸与书院插花

▲ 时间:江户时代

▲ 主要特点:豪华、繁复、华丽

立花図屏风(江戸时代)


背景: 室町时代的直立花虽然只是和式房间装饰的一个构成要素,但在当时,插花已经作为独立的艺术形式受到大众的鉴赏品评。通过增加花材的数量和种类,逐步形成了大型花作的创作,于是诞生了与大名官邸书院相得益彰的富丽花型“立花”。发展:起初仅仅在直立花中起辅助作用的“下草”,花材种类逐渐多样化,形成了立花“心、副、请、正心、见越、流枝、前置”这七个特有的构成要素,也成为“七道具”。因为每根枝条都有各自的含义作用,于是形成了“役枝”这个概念。之后,在江户时代后半期,诞生了在大型的枝干上嵌入枝条的手法,称为“胴作”。原有的七种基本部分之上加入“控”和“胴”的制作手法,发展成为表现形式更加充实丰富的“九道具”。


大致而言,立花是一个圆形的设计。在中心位置固定好“心”,然后从中心向前后左右分化出分枝,向周围延伸扩展。但是,花材伸入水面之下的根部到显露于水面之上的特定高度的枝条都要求笔直挺立,需要去掉多余的枝叶,保持在一条直线上。虽然立花通常使用体型较高的瓶状花器,但也会使用广口、上端为水盘设计的特殊花器。在水盘中铺满砂砾之后创作的立花成为“砂物”,砂物也属于立花的一种表现形式。

池坊550年祭复原的《前田邸大砂物》


代表人物: 为了支持立花的创作,后水尾天皇(1596-1680)在皇宫中频繁举办立花展会。这一时期令人瞩目的花道家有立花高手二代池坊专好(1570-1658),创作了当时堪称巨型“砂物”的大住院以信(1607-1696),以及不拘泥于固定形式,追求立花自由创作的富春轩仙溪等。代表书籍:在元禄期(1688-1704),立花逐渐在富裕的市民阶层流行开来。民间出版的以《立花大全》(1683)为代表的含有大量图片的书籍,促进了立花的普及。立花在当时还成为成年男子的必修品味课程。



▲ 生花

▲ 时间:江户时代后半期

▲ 特点:简洁、以儒学思想为理论基础,发展出“天、地、人”为基本元素的花型

『古代生花図巻』


生花図屏风 江戸时代初期の作品 苍风のコレクションの一つ


背景: 到了江户时代后半期,引领时代进步的不再是特权阶级而是富裕的市民阶层,他们成为新兴文化的重要推手。复杂的立花难以为大众所广泛接受,为了顺应市民阶层的审美,诞生了仅由三根役枝构成了简洁花型。生花的特点:在当时,这种新的花型被称为“生花”(读作IKEBANA),而之后“IKEBANA”这个词演变为日本插花艺术的总称。由此可见,这种“生花”得到了空前的推广和普及。为了区别于日本插花艺术总称,江户时代后半期,在特指花型的场合中,虽然仍写作“生花”,但一般读为“SEIKA”或“SYOUKA”。与“立花”一般制作成圆形不同,生花一般制作成竖着分割的半圆形。与“立花”相同,三根枝条的根部要除去多余的枝叶,将它们固定在一起,立于水际之上。但是,与立花笔直向上的插法不同,生花的主枝向左或右倾斜30°,这是生花的一大特征。


生花的组成: 虽然生花的重要构成要素都是三根高度不同的役枝,但是因为各流派的手法相异,三根枝条的具体叫法是不同的。以高低为序,池坊称为“真、副、体”,古流称为“真、流、受”,未生流称为“体、用、留”,远州流称为“真、行、留”等等。然而,这里只是单纯的称呼上的不同,在它们的含义中都能捕捉到与“天、地、人”相对应的意味。三根枝条的长度比例,在各个流派的具体实践中也是有差别的。

左:池坊生花,右:龙生派生花



▲ 盛花:新兴植物的运用

▲ 时间:明治时代(1868年–1912年)

▲ 特点:扁平的广口水盘中制作,如在水中盛放,花脚在水平方向平铺开


背景: 随着明治时代的文化开放,西洋的科学技术、政治制度以及文化风俗大量传入日本,花艺设计也受到西方的影响,西洋的园艺植物逐渐流入日本,得到了广泛的栽培。以往日本的花道作品都是把枝当做中心的,所以花型多用绵长、弯曲的枝条。而西洋的园艺植物相比长度较短,过于笔直、缺乏变化,显得较为单调。如何将外来的植物更有效地运用于花道作品中成为一个课题。于是利用西洋花材在广口水盘中创作鲜花的崭新花型---盛花应运而生。



▲ 自由花:运用植物的艺术

▲ 时间:昭和初期(1926年昭和元年)

▲ 特点:抽象、自由、以强调创作思想为核心


背景: 与大正民主运动相呼应,美术界也掀起了追求自由、个性的风潮。在这一历史洪流中,从大正时代开始一直到昭和初期,强调创作思想的“自由花”出现并开始流行。发展:当时的花道家们从瓦西里•康定斯基(1866-1944)、彼埃•蒙德里安(1872-1944)等抽象派画家、艺术大师们的理论和抽象绘画手法中汲取精华,确立了如点、线、面三要素的构成设计理论。也就是从这个时代起,干燥花素材,经过人工加工过的特殊素材,植物以外的各种奇异素材开始大量使用在花艺创作上。


左为插花作品,右为美国抽象派画家Jackson Pollock作品


自由花是以抽象、自由的造型设计为特征,是使用植物素材的另一种艺术表现形式。不同于立花、生花,需要役枝来决定花型的方向;自由花更注重的是创作者本人的个性。

“自由花”,不是任意而为、毫无章法的无流派产物,它是一种新的花型,需要从专门的花艺教室习得。



▲ 造型花:前卫插花

▲ 时间:大正时代末期

▲ 特点:雕塑艺术,使用金属、石头、玻璃等大胆元素

敕使河原苍风 「古事记连作 鸟髪(とりかみ)」


背景: 大正时代末期在美术界兴起的前卫美术运动也同样席卷了花道界,对过度囿于古典型式、缺乏独创性、陷入形式主义、定格化的花道提出了质疑。昭和五年(1930),由庭园设计师、评论家重森三玲,刺史河原苍风(草月流初代家元)等提出了“新型花道宣言”,倡导传统花道的解体。花道艺术近代化的这股洪流与战后前卫插花艺术相交融,积极地使用金属、石头等大胆的元素,并且能看到不使用花器的空间造型作品。其中不乏一些不使用鲜花仅使用石膏涂抹枯枝为素材的作品,甚至有抛弃植物素材,利用铁制品构架的作品登场。“这还能称之为花道吗?”引起了广泛的争议。(日本前卫插花艺术家中川幸夫以及作品,请点击链接)发展:前卫插花艺术运动结束于超越现实的“造型花”。“造型花”虽然处于“自由花”延长线的位置上,但更准确地说,“自由花”是抽象的绘画,“造型花”是雕塑艺术。现在,前卫插花运动已经告一段落,更倾向于对古典进行重新评价和继承。


2019年6月草月流宫城県支部展「花回廊」(家元出品)


花道的舞台艺术:家元いけばなLIVE IN 高崎(2014年)


花道作品的“型”,经历了直立的“立花”,倾斜的“生花”,水平方向发展的“盛花”,以及重视创作者个性的“自由花”以及前卫插花运动中的雕塑艺术“造型花”这一发展过程。综上所述,各个时代产生的花道之型,无不是当时的主流文化思想及世界观的体现。

未生流作品


时代的变迁,社会、政治、经济文化的发展,以及人们思想及审美的变化等,都在促进花道的不断发展与前进,我们希望在之后的分享之路上,向大家介绍花道及其文化的方方面面,也希望更多喜爱花道的朋友与我们互动,提供斑斓的想法,携手相勉。


什么是昭和风

昭和风其实就是在模仿昭和时代的艺人风格。

昭和是日本天皇裕仁在位期间使用的年号,时间为1926年12月25日-1989年1月7日,这个时代被称为昭和时代。 少女偶像的诞生,要追溯到昭和末期。随着日本国内演艺届的发展,一种新的娱乐形式诞生了--少女艺人。

大正15年(1926年)12月25日,嘉仁病逝。同日,裕仁继位,公布改元诏书,改元为昭和。1926年12月25日既是大正15年,也是昭和元年。另外,12月25日发生了东京日日新闻(每日新闻)刊登新年号为“光文”的误报事件。

《昭和改元诏书》(大正15年12月25日)部分内容如下:

朕赖皇祖皇宗之威灵,以承大统、总万机,兹遵定制,建元号,改大正十五年十二月二十五日以后为昭和元年。

昭和64年(1989年)1月7日上午6时33分,裕仁病逝,明仁继位。日本政府基于《元号法》的规定公布了《改元政令》(昭和64年1月7日政令第1号)。翌日(1月8日)施行该政令,改元平成。

《改元政令》内容如下:

内阁基于元号法(昭和54年法律第43号)第一项的规定,制定本政令。

改元号为平成。

附则:本政令自公布之日翌日起施行。

日本的服装的特点

和服(吴服)是日本民族的传统服装,它是在依照中国唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣,还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

江户时代以前,和服的“浴”字是指“热水”,那时候人们把和服称作“汤帷子(Yukatabira)”。帷子指单衣,即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的,和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤,都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。

后来,人们逐渐改变了入浴的形式,洗浴时不再穿衣,而是浸泡在热水中。于是,这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物,并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大,一般在10万日币左右,而一般的和服则至少要100万。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。

所谓"贯头衣",就是在布上挖一个洞,从头上套下来,然后用带子系住垂在两腋下的布,再配上类似于裙子的下装,其做法相当原始,但相当实用。
所谓的"横幅",就是将未经裁剪的布围在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟。

日本的和服,就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上,已经有了各种和服的形象资料。

公元8世纪,中国唐代服装传入日本,对日本的和服产生了很大影响。

当时和服的名称,如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服",受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上,和服却有其独到之处:和服属于平面裁剪,几乎全部由直线构成,即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线,只是在领窝处开有一个20厘米的口子,上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开,人们可以看到,用以制作和服的面料,仍然是一个完整的长方形。

由于和服的裁剪制作具有上述特点,所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时,较少为人的体型所左右,高矮胖瘦不同的人,即使穿着同一尺寸的和服,也很少给人以衣不合体的印象。因为,它可以因人而异,在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成,穿插在身上呈直筒形,缺少对人体曲线的显示,但它却能显示庄重、安稳、宁静,符合日本人的气质。

不仅如此,和服同时也顺应日本的自然;日本绝大部分地区温暖湿润,因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松,衣服上的"透气孔"有8个之多,且和服的袖、襟、裾均能自由开合,所以十分适合日本的风土气候。

各种和服在款式和穿着方式上有"大同",也有"小异",正是这些"小异",具有服装的一项重要功能:显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例,这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖",等等。

1."留袖",即袖子相对较短。

2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹,它是中年妇女的礼服,一般在比较隆重、庄严的场合,如婚礼、宴会时穿着。

3."色留袖"是有各种颜色的和服,穿着者比穿"黑留袖"的人年轻,也是隆重场合时穿着的礼服。

4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装,比较豪华,一般只在庆贺典礼、毕业,以及新年时穿着(今天,即使在这种时候也很少有人穿着这种和服)。
所谓"振袖"就是长袖,往往长达1米左右,垂至脚踝。

5.另外,还有一种被称为"色无地"的和服,在平时穿着。"色无地"没有花纹图案,但有颜色。

通气,是和服的一大优点和特征,因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过,这种开合,尤其是衣襟的开合,有许多讲究。不同的开合,具有不同的含义,显示穿着者不同的身份。例如,艺人在穿着和服时,衣襟是始终敞开的,仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式,不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉,显示一种含蓄的美,而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟,其程度也有讲究,并以此显示穿着者的婚姻状况:如果是已婚的妇女,那么

衣襟不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘,则须将衣襟全部合拢。事实上,和服的穿着有着如此之多的讲究,以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

【和服的历史】

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。据后人考证,传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期,那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代,日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期(日本新石器时代,相当于前800-前500年)和弥生式文化时代(日本使用弥生式陶器的时代,相当于前300-300年),日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫,造型类似于今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系于上衣,由于系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。在别离的场合,人们挥动着领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容,所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

1.奈良时代:日本上古时代的粗布服装,窄袖斜襟,与古代中国穿着十分相似。但是,真正有文字记载,将中国服饰引进日本,并使之制度化的,应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽,按官职等级区分;制服是无官职的公务人员的服装,按行业分类。总体而言,奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代:到了平安时代(九世纪以后),由于国风的盛行,日本和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独有的奢美与精致的特色,其衣服色彩开始多样化,衣袖也向宽大方向发展。举个例子,熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装(礼服)的一种,以紫、绯为贵,金碧辉煌,美丽异常。十二单实际是一种穿着方式,她并不是十二层单衣,而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装,圭轻薄透明,多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色,倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观,既喜欢抽象化的美,又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

2.镰仓时代:由于过度腐化,穷奢极欲,公卿统治终于衰退。镰仓时期,相对精干、简易的武家文化出现,这一时代特征也反映在服装上。当时,元朝统一中国,并连续十次侵犯日本:日本人为了便于战争,服装又回复朴素,宽袖又变回窄袖。

3.室町时代:室町时代,在衣服上印上家纹(古代日本按姓氏每家都有家纹,估计家纹数目超过二万种),便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装,普及很广。而女装则更朝简单化发展。

4.桃山时代:织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶),人们开始讲究不同场所穿着不同服式,于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖:虽然美丽,但比起唐衣之类,还是简陋。这一时期,带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型,绮丽豪华的"能"装束出现。此时,公卿的服装没有大的改变,基本是平安时代宫廷服装的延续,而公卿与武家的最终融合是在明治时期,那是后话。

5.江户时代:江户时代是日本服装史上最繁盛时期,其时,男装、女装虽有变化,(如女装的小袖形状变得接近现代,而男装流行羽织,带结开始流行。)但是,基本格局已定,到了明治时代,现在意义上的和服就定型了,此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

【和服的美术】

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的,特别是在中国唐代的时候,佛教艺术传人中国及日本,无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画,两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年),相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本,如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》,被日本画家作为一种模式来效仿,以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本,也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代,当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材,如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上,这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服,造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画,这是江户初期 (16世纪初)的一大特色,其绘画中心在京都,当时正值广仁文明之乱之后,京都的经济正在复兴,作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行,正因为如此,一系列的屏风图大量出现,如狞野永德的《洛中格外图》,此图有三种版本,盯田本、历博乙本、上杉本,此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风,这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图,但人物更为众多,场面更为宏大,其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地,后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台,供六条柳町游女们来表演,当时有大量的文字记载了这一风俗,当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是,歌舞伎的盛况为当政者所反感,宽永十六年政府下令禁止歌舞伎,所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期,与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘,浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘,这种形式在宽文时代特别流行,因此称为宽文美人图, 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶,在江户的出版物中出现了版画插图,绘制这些插图的称为板下绘师,大多都是无名的绘师,其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年),师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者,其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人,他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服,美人回首,巧笑倩今,极为动人。

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作,其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年),其版画有如锦之美,故称锦绘,其所绘美人尤以柳腰为美,风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等,但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年),其画大多是半 身绘或大首绘,如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格,画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派,所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年开始,日本的画家开始创造了新的美人画法, 大约可以分成三个流派,一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派,以关东镝木清方为代表;二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画,以圆山四条为代,其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太,丰姿绰约,脸庞丰润,所描绘的和服制作方法也十分清楚,是绞缬还是友禅,都能分清;三是东西合壁的美入画,以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰,还反映了和服的穿着方法,以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外,这些作品事实上是艺术家眼中的和服,流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

【和服的种类】

和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。男式和服款式少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。 女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

1.留袖和服:女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服,主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案的,叫"黑留袖",为已婚妇女使用;在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹,且下摆有图案的,叫"色留袖"。

2.振袖和服:又称长袖礼服,是小姐们的第一礼服,根据袖子长度又分为"大振袖","中振袖"和"小振袖",其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

3.访问和服:是整体染上图案的和服,它从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来,作为最流行的简易礼装,访问和服大受欢迎。开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。

4.小纹和服:衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着,所以一般作为日常的时髦服装,在约会和外出购物的场合,常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

5.丧服:连腰带在内全部为黑色,丧礼时穿。

6.婚服:结婚时穿的礼服。

7.浴衣:沐浴之前所穿。

8.男式和服:男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。

9.素色和服:这是一种单色和服(除黑色以外),如果染有花纹可以作礼服,如果没有花纹则作日常时装服。

10."付下"和服:袖子,前后身,领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

11.十二单:乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等,共十二层

【和 服 的 穿 法】

和服的穿法

练习和服的基本穿法,熟练后,会穿得很漂亮。如果让别人穿,穿时容易,解时难。 穿出和服的韵味要掌握以下要点:

首先第一步是穿上足袋(袜子),然后按顺序整齐穿上,带子不能系得太紧。

1. 披上和服,把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心,然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2. 用手提起领子并调整下摆的长度,以不接触到地面的长度为止。

3. 打开和服把前领放到腰骨的位置,决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4. 决定幅宽后,慢慢把正面打开,接着把底面合身定宽,然后把右手所拿着的领子下部提高10公分,使下摆线程倾斜状。

5. 重复正面,把左手所拿的领子下部分提高5公分,注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

6. 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系,在背中交差后线回到前面打结。

7. 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住,弄平背后多余的部分。

8. 同样把胸前多余的部分平整好,把皱折拉到腋下,两手抓住两袖边,轻轻拉袖口。

9. 检查两领子是否整齐交差好,如有错位,把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10. 在胸下系上第二根细绳,多余的部分一定要拉整齐,正面重复的部分程水平状。

11. 端正腰身,在胸前系上一条叫"伊达"的小带子,因为小带子有伸缩性,注意不要系得太紧。

12. 检查胸前和后背是否有折和松懈,有的话,往腋下这边拉平整。

整体完成后用大镜子检查是否有差错,然后摘下领上的夹子。

和服带子的系法

下面介绍一种基本的系带方法,操作简单易学,使用场合较广。如果是你一个人系带的话,可以在胸前打结,然后右手拿着结子,左手拿住后背的下侧,从右方向把结转到背后。

1. 把腰带宽上下对折,贴在腰上,取好打结眼的长度,结眼长以20公分为宜。

2. 把打结眼的部份挂在肩上,剩下的部份严整地围腰两圈。

3. 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4. 两脚稍分使身体稳定,然后用力勒紧带子。

5. 拿起打结眼的部分叠成三折。

6. 用一条绳子绕两肩一圈系好,用夹子把结眼部份固定在绳子上。

7. 把结翅部份的皱折拉平整。

8. 结翅的长度与两肩同宽,正面朝上卷好。

9. 拿起结翅,在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10. 把结翅叠成漂亮的褶,贴在后背上。

11. 把结翅打开整理漂亮。

完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

【和 服 的 禁 忌】

和服的着装禁忌

据说,周武王气绝后,有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服,分头爬上各处屋顶上面,面向北方大声叫喊:"天子回来啊!"连叫三声后,又回来把冕服盖在武王身上,希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。(想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......) 日本也有用衣服"招魂"的习俗:人们或者在死者的枕边,或者登上房顶朝向高山大海,或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时,要面北而洗,夜半晾晒。洗完晾干后,必须整整齐齐叠好,收藏一段时间后再用棒敲打几下,生者才能穿用。因此,人们在日常浆洗衣服时,都绝不朝北晾晒,而且夜间也不挂在外面。

在城市,正月初一,大部分家庭都不洗衣服。古俗,每月的一日、十五日、二十八日,甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息,也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时,有的地区(如纪州)先将衣服披在柱子上;有的地方(冲绳)要口唱"我也千年,柱也千年"、"衣服单薄,身板结实"。即使不先给木柱穿,也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打,或者先给木柱穿,从主观愿望来讲,希望起到化解的作用,去灾避邪。

《无何集》载:"毋反悬冠,为似死人服",河南沁阳一带有"反穿罗裙,另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界,所以死后要反穿衣,反戴帽。日本习俗,人死了下葬时,要左向掩衣襟,意味着死者的一切装束都与生者相反。所以,平时人们穿衣服时,最忌讳领子窝在里面,或者以后为前,以里为面。

同样,由于"万物有灵"思想,人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂,把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友,意味着把自己的魂魄也赠给了对方,足见一片诚心。有的人赠衣时,还在兜内放一枚五圆的日币,这是取五圆的谐音,表示"御缘"(与您有缘)之意,目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱",都是这种习俗的表现。

和服的色彩禁忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四:贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。
《礼记》载,天子弹服装因季节不同而颜色不同,按季节的阴阳五行,分为青、赤、黄、白、黑五色。
唐太宗贞观四年定百官朝服颜色,紫列朱前:三品以上服紫;四品、五品服绯;六品深绿;七品浅绿;八品深青;九品浅青。
可以这样说,日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年(605年),圣德太子颁布"冠位十二阶",按阶位用冠。
从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、智(黑)。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种,共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色,限制他人使用。尤其深红色和深紫色,更不准皇室以外的人使用,这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上,除有唐装男子和女子画像外,尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武(黑龟)画图。直到今天,在日本的一些地方穿着和服时,非隆重仪式,一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁;红色象征魔力。

有没有人可以系统地科普下80/90年代日本的city pop是什么

City Pop起源于日本昭和时代的黄金时期,彼时日本经济蓬勃发展,繁华光景刺激着每一个人的感官,而开放的环境则涌入大量现代文化艺术日本,催生出City Pop文化。

在那个年代,City Pop更像是一场被时代推动所产生的集体式成长,因为一大批的音乐人都有着相似的生活背景:

战后的日本以美国榜样,无论是经济还是文化吸纳了很多新潮文化。

尤其是驻日美军和众多的旅美日本人,推波助澜地传播了相当多的现代流行文化。虽然日本摇滚在当时仍停留在英文翻唱的阶段,但已有了长足的发展。

于是一批新日本公民应运而生,从小在这样的环境下长大,有着更现代的思想与审美。

City-pop的全盛时期为上世纪70年代后期到80年代后期,持续了约15年的时间。60年代末、70年代初,以披头士为代表的美国摇滚乐对日本产生了巨大影响,村上春树的《挪威的森林》中也对此有侧面描述。

在这样全新的时代背景之下,新生的city-pop身上看不到太多日本传统的影子,被看作是外来文化影响下的产物。但实际上,与其说city-pop是外来文化影响下的产物,不如说它是一种无国籍的音乐。

与现在工业流水线生产的流行音乐不同,那时候的音乐人在音乐制作中投入了大量时间。也是在这一时期,日本音乐人开始尝试使用更为繁复的音乐制作技术。早在80年代初期,音乐人佐藤博就已开始尝试将电子元素融入音乐中,而这些音乐就算是放到当下来听也丝毫不落伍。

City-pop的表层内容:

首先,在歌词上,它较中早期日本传统音乐的作词有着明显的不同之处,由状物、叙事性较强的句段向对于生活、恋爱等更贴近泡沫经济时代的年轻人所关注的事物靠近。当然,除歌曲外,还有不含歌词甚至不含人声的纯音乐作品。

其次,就好比1986年《西游记》的主题曲加入了电声乐器一样,City-pop也是对于配器的全新诠释相当集中的时期。目前最高赞同回答中提到了佐藤博,就他而言,对于配器的革新的确是较为捷足先登的。早在1977年,他的个人专辑《Time》就有了电子风味,不过不浓。

日本昭和还有平成以外还有什么年代

关注
一、飞鸟时代:

1、大化(645-650)

2、白雉(650-654)

3、朱鸟(686-686)

4、大宝(701-704)

5、庆云(704-708)

6、和铜(708-715)

二、奈良时代

1、灵龟(715-717)

2、养老(717-724)

3、神龟(724-729)

4、天平(729-749)

5、天平感宝(749-749)

6、天平胜宝(749-757)

7、天平宝字(757-765)

8、天平神护(765-767)

9、神护景云(767-770)

10、宝龟(770-781)

11、天应(781-782)

12、延历(782-806)

三、平安时代

1、大同(806-810)

2、弘仁(810-824)

3、天长(824-834)

4、承和(834-848)

5、嘉祥(848-851)

6、仁寿(851-854)

7、齐衡(854-857)

8、天安(857-859)

9、贞观(859-877)

10、元庆(877-875)

11、仁和(885-889)

12、宽平(889-898)

13、昌泰(898-901)

14、延喜(901-923)

15、延长(923-931)

16、承平(931-938)

17、天庆(938-947)

18、天历(947-957)

19、天德(957-961)

20、应和(961-964)

21、康保(964-968)

22、安和(968-970)

23、天禄(970-973)

24、天延(973-976)

25、贞元(976-978)

26、天元(978-983)

27、永观(983-985)

28、宽和(985-987)

29、永延(987-989)

30、永祚(989-990)

31、正历(990-995)

32、长德(995-999)

33、长保(999-1004)

34、宽弘(1004-1013)

35、长和(1013-1017)

36、宽仁(1017-1021)

37、治安(1021-1024)

38、万寿(1024-1028)

39、长元(1028-1037)

40、长历(1037-1040)

42、宽德(1044-1046)

43、永承(1046-1053)

44、天喜(1053-1058)

45、康平(1058-1065)

46、治历(1065-1069)

47、延久(1069-1074)

48、承保(1074-1077)

49、承历(1077-1081)

50、永保(1081-1084)

51、应德(1084-1087)

52、宽治(1087-1094)

53、嘉保(1094-1096)

54、永长(1096-1097)

55、承德(1097-1099)

56、康和(1099-1104)

57、长治(1104-1106)

58、嘉承(1106-1108)

59、天仁(1108-1110)

60、天永(1110-1113)

61、永久(1113-1118)

62、元永(1118-1120)

63、保安(1120-1124)

64、天治(1124-1126)

65、大治(1126-1131)

66、天承(1131-1132)

67、长承(1132-1135)

68、保延(1135-1141)

69、永治(1141-1142)

70、康治(1142-1144)

71、天养(1144-1145)

72、久安(1145-1151)

73、仁平(1151-1154)

74、久寿(1154-1156)

75、保元(1156-1159)

76、平治(1159-1160)

77、永历(1160-1161)

78、应保(1161-1163)

79:长宽(1163-1165)

80:永万(1165-1166)

81、仁安(1166-1169)

82、嘉应(1169-1171)

83、承安(1171-1175)

84、安元(1175-1177)

85、治承(1177-1184)

86、养和(1181-1182)

87、寿永(1182-1185)

88、元历(1184-1185)

四、镰仓时代

1、文治(1185-1190)

2、建久(1190-1199)

3、正治(1199-1201)

4、建仁(1201-1204)

5、元久(1204-1206)

6、建永(1206-1207)

7、承元(1207-1211)

8、建历(1211-1213)

9、建保(1213-1219)

10、承久(1219-1222)

11、贞应(1222-1224)

12、元仁(1224-1225)

13、嘉禄(1225-1227)

14、安贞(1227-1229)

15、宽喜(1229-1232)

16、贞永(1232-1233)

17、天福(1233-1234)

18、文历(1234-1235)

19、嘉祯(1235-1238)

20、历仁(1238-1239)

21、延应(1239-1240)

22、仁治(1240-1243)

23、宽元(1243-1247)

24、宝治(1247-1249)

25、建长(1249-1256)

26、康元(1256-1257)

27、正嘉(1257-1259)

28、正元(1259-1260)

29、文应(1260-1261)

30、弘长(1261-1264)

31、文永(1264-1275)

32、建治(1275-1278)

33、弘安(1278-1288)

34、正应(1288-1293)

35、永仁(1293-1299)

36、正安(1299-1302)

37、乾元(1302-1303)

38、嘉元(1303-1306)

39、德治(1306-1308)

40、延庆(1308-1311)

41、应长(1311-1312)

42、正和(1312-1317)

43、文保(1317-1319)

44、元应(1319-1321)

45、元亨(1321-1324)

46、正中(1324-1326)

47、嘉历(1326-1329)

48、元德(1329-1332)

五、南朝

1、元弘(1331-1334)

2、建武(1334-1336)

3、延元(1336-1340)

4、兴国(1340-1346)

5、正平(1346-1370)

6、建德(1370-1372)

7、文中(1372-1375)

8、天授(1375-1381)

9、弘和(1381-1384)

10、元中(1384-1392)

六、北朝

1、正庆(1332-1334)

2、建武(1334-1338)

3、历应(1338-1342)

4、康永(1342-1345)

5、贞和(1345-1350)

6、观应(1350-1352)

7、文和(1352-1356)

8、延文(1356-1361)

9、康安(1361-1362)

10、贞治(1362-1368)

11、应安(1368-1375)

12、永和(1375-1379)

13、康历(1379-1381)

14、永德(1381-1384)

15、至德(1384-1387)

16、嘉庆(1387-1389)

17、康应(1389-1390)

18、明德(1390-1394)

七、南北朝统一后

1、明德(1390-1394)

2、应永(1394-1428)

3、正长(1428-1429)

4、永享(1429-1441)

5、嘉吉(1441-1444)

6、文安(1444-1449)

7、宝德(1449-1452)

8、享德(1452-1455)

9、康正(1455-1457)

10、长禄(1457-1460)

11、宽正(1460-1466)

12、文正(1466-1467)

八、战国时代

1、应仁(1467-1469)

2、文明(1469-1487)

3、长享(1487-1489)

4、延德(1489-1492)

5、明应(1492-1501)

6、文龟(1501-1504)

7、永正(1504-1521)

8、大永(1521-1528)

9、享禄(1528-1532)

10、天文(1532-1555)

11、弘治(1555-1557)

12、永禄(1557-1570)

13、元龟(1570-1573)

九、安土桃山时代

1、天正(1573-1592)

2、文禄(1592-1596)

3、庆长(1596-1615)

十、江户时代

1、庆长(1596-1615)

2、元和(1615-1624)

3、宽永(1624-1644)

4、正保(1644-1648)

5、庆安(1648-1652)

6、承应(1652-1655)

7、明历(1655-1658)

8、万治(1658-1661)

9、宽文(1661-1673)

10、延宝(1673-1681)

11、天和(1681-1684)

12、贞享(1684-1688)

13、元禄(1688-1704)

14、宝永(1704-1711)

15、正德(1711-1716)

16、享保(1716-1736)

17、元文(1736-1741)

18、宽保(1741-1744)

19、延享(1744-1748)

20、宽延(1748-1751)

21、宝历(1751-1764)

22、明和(1764-1772)

23、安永(1772-1781)

24、天明(1781-1789)

25、宽政(1789-1801)

26、享和(1801-1804)

27、文化(1804-1818)

28、文政(1818-1830)

29、天保(1830-1844)

30、弘化(1844-1848)

31、嘉永(1848-1854)

32、安政(1854-1860)

33、万延(1860-1861)

34、文久(1861-1864)

35、元治(1864-1865)

36、庆应(1865-1868)

十一、近现代

1、明治(1868-1912)

2、大正(1912-1926)

3、昭和(1926-1989)

4、平成(1989-2019)

5、令和(2019用至今)

以上就是小编对于问题和相关问题的解答了,希望对你有用

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